프랑수아즈 스피커마이어의 보도
비수기 이비자에서의 주말
진부한 이미지와는 달리, 이비자는 자신의 껍질을 벗고 새로운 자신을 발견하는 여정으로 초대합니다. 플뤼메는 가장 소박한 모습의 비수기 이비자를 더 좋아합니다.
국제적인 축제 지도의 중심지이자, 즐거움과 인공 낙원의 만남의 장소, 그리고 피난처를 찾는 쇼비즈니스 스타들의 성지인 이비자는 1930년대, 1960년대, 혹은 고대부터 지금까지 밤의 나비들을 빛이 끌어당기듯 거부할 수 없는 매력을 발산해 왔다. 포르멘테라와 인근 작은 섬들로 이루어진 이 군도는 그리스인과 로마인 시절 '피티우스(Pityuses)', 즉 '소나무의 섬들'이라는 이름을 지녔다. 그들보다 앞서, 현재 레바논 해안에서 온 페니키아인들은 이집트의 신들을 이곳으로 가져왔습니다: 여성성과 사랑의 여신 타닛(Tanit), 그리고 수도의 문장에 등장하는 다산, 춤, 가정의 신이자 다소 투박한 모습의 베스(Bès)가 바로 그들입니다.
이비자의 또 다른 면모, 주류와는 다른 모습을 발견해 보세요.
바르셀로나발: 야간 항해
바다를 통해 섬으로 향하기로 했다. 바르셀로나에서 출발한 페리는 하룻밤의 항해 끝에 새벽녘에 섬의 수도인 에이비사 항구에 도착한다. 고래의 뱃속이 열리자, 차량들이 쇳소리를 내며 일렬로 줄지어 나와 사방으로 흩어진다. 모든 것은 여기서 시작된다. 전기가 튄 듯한 첫 만남: 스틸레토 힐과 망사 원피스를 입은 이들이 밤을 마무리할 해변이나 침대를 찾아 길을 가로지른다. 1973년에 문을 연 국제적 명사들의 전설적인 나이트클럽 ‘르 파샤(Le Pacha)’는 섬에서 가장 부유한 고객들을 맞이하며, 당대 최고의 DJ들의 음악에 맞춰 가장 비싼 파티를 연다. 수요일 밤의 유명한 ‘플라워 파워 파티’는 히피 운동을 그리워하는 이들에게—혹은 그렇지 않은 이들에게도—놓칠 수 없는 의례와도 같다. 하지만 10월 말부터 4월 사이에는 모든 것이 고요하다. 갈매기 날갯짓 소리가 들리고, 항구는 텅 비어 있다. 클럽 노티크(Club Nautique)에서 첫 커피와 크루아상을 즐기며 단골손님들과 마주치고 지역 신문을 읽는다. 항구가 내려다보이는 테라스에서, 기원전 8세기 카르타고의 페니키아인들이 세운 요새 도시 달트 빌라( Dalt Vila)의 모습이 물에 비쳐 흐릿하게 퍼져 나갑니다. 드문드문 서 있는 야자수의 은은한 그늘 아래, 회색으로 칠해진 건물 외관이 우뚝 솟은 부두에서는 여유로운 삶의 향기가 풍깁니다. 공기는 수정처럼 맑습니다.
구시가지
달트 빌라(Dalt Vila, 구시가지)로 올라가면 섬의 여유로운 분위기를 만끽할 수 있습니다. 특히 일요일 아침에는 길에서 고양이들만 마주치게 되죠! 로마 시대 조각상들이 양옆을 지키고 있는 포르탈레 데 세스 타울레스(Portale de Ses Taules, 정문) 아래에 위치한 실내 시장 광장에서 출발해, 1991년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 고대 요새 도시의 좁고 자갈이 깔린 골목길을 따라 올라갑니다. 보헤미안 스타일이 이곳의 상점들 사이로 불길처럼 번져 나갑니다. 백인대장의 토가는 인도에서 제작된 천연 면 소재의 긴 셔츠로 자리를 내주었는데, 이는 비트족들이 고아로 돌아갈 때까지 생계를 꾸리기 위해 가져오던 바로 그 옷과 같습니다. 섬에서 직접 만든 짚 샌들이 천연 소재로 만든 수공예 장식물들과 어우러져 있다… 카페 테라스는 거리 한복판 계단 위에 놓인 쿠션 위나, 수백 년 된 캐러브 나무 그늘 아래의 등나무 의자에 편안히 몸을 뉘일 것을 권한다. 심장 박동이 느려지고, 시간은 멈춘 듯 흐르며, 공간은 확장되어 예술적 감성을 키우고, 단순함과 자연스러움을 이야기하는 아이디어의 보고에서 영감을 얻도록 초대한다. 마음이 한결 편안해집니다! 얼굴에 미소가 번집니다! 칼레 마요르(Calle Major)는 16세기 무거운 나무 문 뒤에 숨겨진 호화로운 저택들의 모습을 엿보게 해줍니다. 못이 박혀 단단히 잠긴 그 문들, 예를 들어 호텔 라 토레 델 카노니고(Hôtel La Torre del Canonigo)의 문처럼 말이죠… 그 맞은편에는 예술가의 아틀리에 문이 언제나 열려 있습니다. 양모 베레모와 흰 옷을 입고, 남자는 달리(Dali)를 연상시키는 짙은 콧수염을, 여자는 베이지색 긴 크로셰 드레스를 입은 트라스파스 이 토리하노(Traspas y Torijano) 부부는 화가이면서도, 보호를 가져다준다고 여겨지는 신 베스(Bès)나 타닛(Tanit)의 형상이 새겨진 부적을 판매하기도 합니다. 그와 그의 아내는 이 섬에서 그 오랜 세월을 함께해 온 전설적인 부부입니다!
구시가지 정상에 올라 성벽 위에서 바라보면, 지평선 너머로 햇빛에 반짝이는 험준하고 뒤틀린 석회암 해안선이 드러납니다. 하지만 이비자의 신비 중 하나를 엿보려면 지하로 내려가야 합니다. 빛에서 그림자로 넘어와 푸이그 데스 물린스(Puig des Moulins) 묘지로 깊이 들어간다. 바위에 파인 미로 같은 통로에는 무려 3,000여 개의 무덤이 숨겨져 있다. 고대 시절, 이 지하 묘지는 페니키아인들이 지중해를 건너 이비자에서 장사 지내기를 원했던 부유한 가문들의 무덤을 숨기기 위해 조성했다. 이 섬에는 독사나 독충이 전혀 없었기에, 이곳은 천국이나 적어도 신들의 거처로 가는 직행로처럼 여겨졌습니다. 부유한 페니키아인들은 이곳에 보물을 함께 묻혔는데, 이는 해적들의 관심을 끌기에 충분했고, 수세기 동안 이 해역을 혼란스러운 곳으로 만들었습니다. 근처에 위치한 화가 롬 에로(Rom Ero)의 작업실을 꼭 방문해 보세요. 그는 파샤 클럽(Pacha club)의 '플라워 파워(Flower Power)' 파티 포스터를 그리며, 자신의 상상 속에 자리 잡은 신 타닛(Tanit)과 베스(Bès)를 그림으로 담아내고 있습니다.
여행의 시작
이 섬은 지형이 매우 험준하여 수 킬로미터에 걸쳐 절벽과 접근이 불가능한 해안으로 둘러싸여 있습니다. 모래사장과 서핑을 즐길 수 있는 파도가 있는 남동쪽 해안을 제외하면 말이죠. 572km²의 면적에 불과해 1시간도 채 걸리지 않고 횡단할 수 있는 이 섬에는, 접근 가능한 60여 개의 작은 만과 해변, 작은 항구들이 있습니다. 이곳의 일상이자 삶의 방식인 일몰을 감상하기 위해 낮에는 한 곳, 밤에는 또 다른 곳을 찾아다니며 모든 곳을 둘러보려면 한 달은 머물러야 할 것입니다. 그러니 문제는, 어디서부터 시작해야 할까? 현지 인스타그램 계정들이 보물찾기를 시작하는 데 도움을 주지만, 마음껏 즐기려면 차라리 휴대폰은 잠시 잊는 게 낫다… 다른 사람들의 경험과 아낌없는 공유를 통해 섬의 나만의 지도를 그려가며, ‘옛날 방식’대로 살아보는 것… 인공지능이 등장하기 전의 그 시절처럼 말이다.
이비자 남서부
이 섬의 거친 자연 풍경이 눈길을 사로잡는다. 끝없이 펼쳐진 소나무 숲 덕분에 ‘소나무의 섬’이라는 이름이 정말 잘 어울린다. 남쪽으로 향한다. 섬에는 마을이 거의 없는데, 고작 15개 정도밖에 되지 않는다. 이 지역에는 산 호셉( San Josep)과 에스 쿠벨스(Es Cubels) 두 곳이 있는데, 이 두 마을은 이비자(Eivissa)와 같은 경도에 위치한 섬의 최고봉인 해발 475m의 산 탈라이아(Sa Talaia) 산으로 나뉘어 있다.산 호셉에서는 수공예 시장에서 현지에서 제작된 가방과 샌들을 구입한 뒤 상점들을 둘러보고, 카페 라코 베르드(Racó Verd)에서 과일 칵테일을 맛보는 것이 좋습니다. 산 쿠벨스에서는 섬의 전통을 간직한 현지 생활의 정취를 만끽할 수 있습니다.그곳에서 멀지 않은 곳에 이비자의 중심지인 환상적인 에스 베드라(Es Vedrà) 바위가 구름을 머리에 이고 바다 위로 솟아 있습니다. 일반인은 접근할 수 없는 이 385미터 높이의 설탕 덩어리 같은 바위는, 항해 기기의 오작동을 피하기 위해 항공기 조종사들이 우회하는 곳으로, 일각에서는 UFO의 기지라고도 전해집니다… 삼각형 모양의 정상은 에너지를 집중시키는 역할을 하며, 섬 전체가 강력한 자기장을 뿜어낸다고 한다. 여름철 석양을 정면으로 마주하는 남서쪽 해변인 칼라 도르트(Cala d’Hort) 방향으로 가야 한다. 이곳은 이교도 의식의 무대이기도 한데, 히피들이 저녁마다 모여 석양을 축하하곤 했다. 성수기에는 매일 밤 두 식당이 인파로 북적이며, 도로에서 토레 데 사비나르( 섬에 여섯 개가 있는 18세기 둑길 감시탑) 방향으로 절벽 가장자리에 위치한 전망대로 이어지는 산책로 주변은 차량으로 붐빈다.
신화와 미스터리
이 섬은 사랑의 여신 타닛의 보호를 받고 있습니다. 하지만 그 사랑은 잔인한 사랑입니다. 그녀는 이곳에 머무는 연인들을 갈라놓는 것을 즐긴다고 하니까요. 에스 베드라를 처음 마주하는 순간, 그 매혹적인 모습에 사로잡히고 집착하게 됩니다. 너무나 강렬해서 눈을 뗄 수가 없을 정도죠. 섬의 다른 곳을 탐험할 때조차도, 그 실루엣이 사라지는 듯한 상상이 떠오릅니다. 하루 종일 색이 변하는 생동감 넘치는 바위들의 광경과 별이 빛나는 하늘에 드리워진 그 어두운 실루엣은 매혹적입니다. 배 갑판에서 바라보면 정말 환상적인 경험이다! 호메로스의 『오디세이아』에 따르면, 바로 이곳에서 오디세우스가 선원들에게 자신을 돛대에 묶어달라고 요청했다고 한다. 이는 인어들의 노래를 듣고, 선원들을 심연으로 뛰어들게 만드는 치명적인 유혹을 이겨내기 위함이었다.
이비자 서부
운전석에 앉아 아름다운 풍경을 가로지르는 구불구불한 도로의 곡선을 여유롭게 따라갑니다. 서해안으로 올라가 산 안토니 데 포르트마니 항구를 지나면, 네그레트 곶을 향해 나아갑니다. 청록색과 녹색 물결이 일렁이는 목가적인 칼라 그라시오(Cala Gració) 만에서 잠시 수영을 즐깁니다. 이곳은 호화로운 흰색 빌라들이 우뚝 솟아 있는 곳입니다… 서둘러 호텔 겸 레스토랑인 라 토레 이비자(La Torre Ibiza )의 목재 테라스로 향합니다. 이곳은 네그레트 곶과 푼타 데 사 갈레라(Punta de sa Galera) 사이, 바다를 내려다보는 인상적인 암석 지형의 오크색 바위 위에 이상적으로 자리 잡고 있습니다. 비수기에는 이 호텔이 자연이 선사하는 장관의 최전선에 여러분을 모십니다. 해가 지면 테크니컬러 영화 같은 풍경이 펼쳐지고, 호텔 소속 DJ가 만든 칠아웃 사운드트랙이 흐릅니다. 섬을 가로질러 이 세상의 끝자락에 도착해, 바다를 마주하며 칵테일을 한 모금 마시며 머릿속을 비워보세요. 어떤 이들은 더 북쪽으로 올라가, 잘 보존된 시골길을 가로질러 산타 게르트루디스 데 프루이테라를 거쳐, 산타 아그네스 데 코로나와 그곳의 아름다운 하얀 회반죽 교회로 향한 뒤, 베니라스에 도착하기도 합니다. 베니라스에서는 매주 일요일 저녁, 해변에 젬베 연주자들이 모여 밤새도록 연주를 펼칩니다.
이비자 중심부
히피 문화와 인도의 영향이 어우러진 이비자는 요가를 즐기기에 안성맞춤인 여행지입니다. 건강한 이미지를 강조하는 이비자는 농업 분야에서도 유기농에 주력하고 있으며, 섬 중심부에는 유기농 농장이 대부분을 차지하고 있습니다. 그중 가장 화려한 곳은 테라 마시아( Terra Masia)로, 퍼머컬처 방식으로 운영되는 광활한 부지에서 제철 채소를 재배합니다. 이 채소들은 '오늘의 농산물 상자'로 제공되거나, 셰프가 정원을 내려다보는 개방형 퍼걸러 아래에서 맛볼 수 있는 다채로운 요리로 선보입니다. 모든 식물은 현장에서 직접 키운 묘목에서 자라난 것으로, 사이프러스 나무 그늘 아래 그늘진 산책로를 따라 늘어선 라벤더도 예외는 아닙니다. 유명 DJ가 설립한 이 농장은 조만간 자체 생산한 보드카를 출시할 예정인데 , 물론 유기농으로 말이죠!
이비자 북부
572km²의 면적에 불과해 1시간도 채 걸리지 않고 종단할 수 있는 이 섬에는, 60곳이 넘는 접근 가능한 작은 만과 해변, 작은 항구들이 자리 잡고 있습니다. 이곳의 일상이자 삶의 방식인 일몰을 감상하기 위해 낮에는 한 곳, 밤에는 또 다른 만을 찾아다니며 모든 곳을 둘러보려면 한 달은 머물러야 할 것입니다. 매우 험준한 이 섬은 수 킬로미터에 걸쳐 절벽과 접근 불가능한 해안으로 둘러싸여 있다. 남동부 해안만이 파도가 치는 모래사장을 갖추고 있어 서핑하기에 이상적이다. 하지만 섬에 5년째 거주 중인 아유르베다 마사지사 데니스는 “진정한 매력을 발견하려면 북쪽으로 가야 한다”고 단언한다. “해변 끝자락에 달걀 모양의 하얀 바위가 있는데, 이곳은 명상에 이상적인 차원적 에너지의 문입니다.” 아주 아름다운 칼라 노바 해변은 접근하기 어려워 보입니다. 비에 흠집 난 길이 먼지가 자욱한 작은 계곡으로 내려갑니다. 소나무와 서퍼들의 밴 사이에서 차를 이중 주차합니다. 이 에너지 포털이 있는 곳은 섬에서 가장 좋은 서핑 명장이기도 하다. 칼라 노바에서 라스 달리아스까지는 한 걸음 거리다. 그곳은 섬 북쪽의 산 카를로스 마을로 이어지는데, 이곳은 히피 시장인 라스 달리아스를 보러 오는 사람들이 찾는 곳이다. 여름이면 시장은 라이브 콘서트로 이어져 밤새도록 야외에서 축제를 즐긴다. 이곳에서는 이비자의 흙을 조금 담아 넣을 수 있는 작은 주머니를 살 수 있습니다. 1980년대까지 이는 전통이었습니다. 이비자의 하얀 흙을 부적처럼 목에 걸고 이비자 해안에서 멀리 떨어진 곳으로 여행을 떠날 때, 멀리서도 그 보호의 마법을 누릴 수 있었습니다.
동부 해안
백사장이 늘어선 해안가에 위치한 이 섬에서 가장 도시적인 풍경이 바로 이곳입니다: 칼라 마르티나, 칼라 노바, 칼라 롱가…
무엇을 찾아왔든, 이비자는 결국 한 편의 성장 여정이 됩니다. 고치에서 깨어나는 순간이죠. 비수기라 해도, 주류와는 다른 길을 걸으며 이비자의 자연스러운 리듬 속으로 깊이 빠져들면, 그 매혹적인 매력에서 벗어날 수 없습니다.
1930년대, 유럽의 선구적인 사상가들과 예술가, 철학자들은 파시즘의 부상을 피해 이곳으로 와 자연과 하나가 되었다. 그중 한 명인 알베르 카뮈는 항구의 카페에 앉아 이렇게 말했다. “나는 소리치고 싶은 것처럼 사랑하고 싶었다. 잠든 매 순간이 내 삶에서 훔쳐가는 것 같았다”… 그는 『L’envers en l’endroit』(1937)에서 이렇게 썼다. 전후에는 엘리자베스 테일러부터 에롤 플린에 이르는 할리우드 스타들이 이곳에서 익명성을 찾아왔다. 1967년, 이상을 찾아 나선 니코, 조지 해리슨 같은 스타들과 익명의 히피들이 뒤섞인 ‘사랑의 여름(Summer of Love)’은 여전히 공기에 울려 퍼지는 자유주의 정신을 확고히 각인시켰으며, 이는 여전히 ‘뷰티풀 피플’들의 환상을 자극하고 있다.
하지만 10월 말부터 4월 사이에는 이비자 섬이 한산해집니다. 갈매기들이 날아다니는 소리가 들리고, 항구는 텅 비어 있습니다. 우리는 클럽 나우티코( Club Nàutico)에서 첫 커피와 크루아상을 즐기며 단골손님들을 만나고 지역 신문을 읽습니다. 마리나에 이상적으로 자리 잡은 요트 클럽 테라스에서 바라보면, 기원전 8세기 카르타고의 페니키아인들이 세운 요새 도시 달트 빌라가 곶 꼭대기에서 물에 비친 모습을 희미하게 드러낸다. 여름의 열기는 항구의 검은 물속으로 가라앉는다. 회색 회반죽으로 칠해진 건물들이 우뚝 솟은 부두에서는 여유로운 삶의 향기가 풍겨 나온다. 드문드문 서 있는 야자나무의 옅은 그늘 아래, 공기는 수정처럼 맑다.
